Drehen Sie beim Lüften in der kalten Jahreszeit die Thermostatventile an den Heizkörpern zu. Warum? Durch die kalte Luft kühlt das Heizungsthermostat ab, was bei geöffnetem Ventil zu starkem Aufheizen des Heizkörpers und unnötigem Energieverbrauch führt. Regelmäßiges Lüften ist aber wichtig, weil sich Frischluft schneller erwärmt als verbrauchte und abgestandene Luft.

Verfügen Sie über Raumthermostate (Gasetagen- oder Fuß­bodenheizung), stellen Sie diese auf niedrigere Temperatur ein.

Möbel und Vorhänge vor den Heizkörpern erschweren die Wärmeverteilung im Raum. Bitte halten Sie die Heizkörper grundsätzlich frei.

Zugluftstopper halten die Wärme
Durch einen Zugluftstopper vor Tür- oder Fensterspalten kann die warme Luft aus dem Raum nicht entweichen.

Lassen Sie Ihre Heizung auf geringer Stufe weiter­laufen wenn Sie die Wohnung verlassen. Stellt man die Heizung/Heizkörper ab, führt das zu einem starken Abkühlen der Wohnung. Um nach der Rückkehr wieder eine angenehme Raumtemperatur zu erreichen, muss über einen kurzen Zeitraum energie­intensiv geheizt werden. Dieses starke Aufheizen verbraucht mehr Energie, als das „Laufenlassen“ auf geringer Stufe.

Heizen Sie Ihre Räume möglichst auf gleiche Tempe­ratur. Halten Sie bei deutlich unterschiedlichen Heiztemperaturen benachbarter Räume die Türen geschlossen. Denn: Werden Räume unterschiedlich beheizt, kann sich bei ge­öffneten Türen an den Außenwänden weniger beheizter Räume Schwitz-/Kondenswasser bilden. Dies führt im schlimmsten Fall zu feuchten Stellen, Stockflecken und Schimmel.

Am effektivsten ist Stoßlüftung (Fenster ganz geöffnet) in der gesamten Wohnung – möglichst als Querlüftung (Durchzug) – über etwa 3 bis 5 Minuten.
Fenster dauerhaft auf Kipp zu stellen, ist nahezu wirkungslos, da kein Luftaustausch stattfindet (Schimmelgefahr).

Entstehen größere Wasserdampfmengen (z.B. in der Küche oder im Bad), empfiehlt sich gezieltes Lüften des jeweiligen Raumes.

Die Türen bleiben in dieser Zeit geschlossen, damit der Wasserdampf sich nicht in der gesamten Wohnung ausbreitet.

Ökoprogramme an Waschmaschinen und/oder Trocknern sparen Strom und Wasser. Bei warmem und trockenem Wetter können Sie die Wäsche an der Luft trocken. Die Nutzung eines Trockners ist dann nicht notwendig.

LED-Lampen verbrauchen weniger Strom als herkömmliche Lampen, und geben sofort die volle Helligkeit ab. LEDs benötigen keine „Vorlaufzeit“, bis sich das Licht entfaltet.
Mehrfachsteckdosen mit An-/Ausschalter, um Verbrauchs­ge­räte zentral schalten zu können, erleichtern die Handhabung.

Auch der sogenannte Standby-Modus (z.B. am Fern­seher) verbraucht Strom. Nehmen Sie Elektrogeräte komplett vom Strom, wenn sie nicht benutzt werden.

Alte Elektrogeräte verbrauchen viel Strom. Eine kostenfreie Stromenergieberatung bietet
z.B. der Caritas­verband Düsseldorf an. Nähere Informationen finden Sie unter:

https://www.caritas-duesseldorf.de/hilfe-angebote/beratungsangebote/energiesparservice-und-stromsparcheck/

Eine 5-minütige Dusche verbraucht ca. 60 Liter Wasser. Ein Vollbad hingegen ca. 180 Liter.

Sparduschkopf
Überlegenswert ist die Anschaffung eines Sparduschkopfes, der Luft in den Wasserstrahl mischt.
So können Sie bis zu 50% Warmwasser einsparen.

Die meisten Toiletten haben eine große und eine kleine Spültaste. Die Nutzung der kleinen Taste verbraucht 50 % weniger Wasser als das Spülen mit der großen Spültaste.

Den Wasserhahn während des Zähne­putzens und Händewaschens (Einseifen) abdrehen ist einfach und effizient.

Räumen Sie Ihre Wasch- und Spülmaschine vor dem Start möglichst voll. Nutzen Sie niedrige Temperaturen und Eco-Programme. Diese laufen zwar länger, sparen aber Wasser und Energie.

Für leichtere Bücher- oder Küchenregale, die mit einer Last von bis zu 25 Kilogramm beladen werden sollen und wo die Wand aus Lochstein oder Porenbeton besteht, eignen sich Universaldübel am besten. Besteht die Wand allerdings aus Gipskartonplatten, sollte man Spezialdübel für Plattenbaustoffe verwenden. Bei festen Wänden aus Beton oder Ziegelstein kann ein Langschaftdübel zum Einsatz kommen, wenn die zu tragende Last nicht über 50 Kilogramm fällt.

Möchten Sie ein Werkstattregal anbringen, das bis zu 100 Kilogramm tragen soll, empfiehlt sich bei einer Wand aus Lochstein der Einsatz von Spreiz- oder Langschaftdübeln. Bei Porenbeton sind spezielle Dübel oder sogar ein Schwerlastbefestigungsset, bestehend aus Injektionsmörtel sowie Ankerstangen und -hülsen, ratsam.

Wiegen oder schätzen Sie ab wie schwer die Last werden könnte, die das Regal zu tragen hat. Soll die gesamte heimische Bibliothek darauf Platz finden oder nur einige kleinere Gegenstände und Dekoelemente?

Finden Sie heraus aus welchem Material die Wand besteht. Oft lässt sich das am Bohrstaub erkennen: Bei Beton ist der Staub hell und fein, bei Porenbeton ist die Konsistenz eher schmierig. Bei Kalksandstein ist der Bohrstaub weiß und sandig. Ziegel erkennen Sie am rötlichen Staub. Bleiben die Rückstände am Bohrer kleben handelt es sich um Gipskarton.

Bestimmen Sie den entsprechenden Dübel für das Material und die zu tragende Last.
Danach anhand der Dübellänge die Bohrtiefe festlegen. Das Bohrloch soll etwa 10 Prozent tiefer sein als der Dübel lang ist, damit die Schraube durch den Dübel gelangt und sich spreizen kann.

Der Schraubendurchmesser richtet sich nach dem des Dübels, wobei die Schraube ein bis zwei Größen kleiner ist. Angaben dazu finden Sie auf der Dübelverpackung. Für die maximale Tragfähigkeit empfehlen sich Holzschrauben. Achten Sie auch auf die Kopfform der Schraube. Wenn Sie ein Schienensystem verwenden, nutzen Sie Schrauben mit flachen Köpfen. Die richtige Schraubenlänge ergibt sich aus Bauteildicke, Dübellänge und Schraubendurchmesser.

Jetzt müssen Sie nur noch bohren, den Dübel einsetzen, das Regal verschrauben und schon sind Sie fertig!